CANON EOS40D. Vraagje over intellingen en objectieven

[B767-300ER]

Nog even mijn werkwijze dan:
1. Ruler (lineaal) tool selecteren;
2. Die langs een recht voorwerp leggen (bv: de baan, strepen op de baan, lantaarnpaal, gebouwtje, et cetera);

PAS OP !
De baan hoeft geen horizontale lijn te zijn in je foto, door perspectief kan deze erg schuin liggen ! Gebruik bevoorkeur altijd vertikale lijnen, Lichtmasten/gebouwen, om gehorizon te corrigeren.

Streep

Goede tip,al had ik dit zelf ondertussen ook al bedacht!
Evengoed bedankt!

[wrxflyer]

Bijzonder interessant topic.
Wou na de eerste foto's meteen wat commentaar posten, maar dat hebben anderen al voor mij gedaan.
Scheelt een hoop tijd.

Paar dingen zijn eenvoudig samen te vatten:
-Schiet ALTIJD met de laagste ISO waarde. ISO 100 dus (alleen bij erg donker weer naar 200 of hoger)
-Meeste fotografen kiezen voor diafragma voorkeur f8- f11. (ikzelf nooit, altijd sluitertijd voorkeur, maar da's persoonlijk )
-Ga bij somber weer (zoals in jouw serie) helemaal niet weg!! Dat word niks. sorry..........
Bij regenbuien juist WEL gaan; het licht tussen de buien geeft soms spectaculaire sitauties (zoek maar eens bij de grootmeester nustyR in z'n archief!!)
-een overbelichte foto is NOOIT meer te redden (kijk naar jouw Martinair 767 en de EVA 777), dus beter iets te donker schieten, dat trek je in PS wel bij.
-Schiet bij voorkeur in RAW. (doe ik zelf bijna nooit ), dat geeft je achteraf vele malen meer correctie mogelijkheden.
-Probeer een "kist" nooit helemaal beeldvullend te schieten (tenzij je speciale bedoelingen hebt, met zo'n plaat), opdat je achteraf ruimte hebt voor levelling en cropping.
-Level niet op de horizon; deze is buiten Nederland nl bijna nooit echt horizontaal; gebruik verticale opbjecten (gevels/muren etc, maar geen lantaarnpalen!)
-Schiet bij voorkeur in "continu modus"(of hoe dat heten mag), zodat je van 1 kist meerdere opeenvolgende shots hebt, en kies daar de beste uit.
-Zet de on-board instellingen van je camera allemaal op neutraal; aanpassen doe je achteraf met PS of welk programma dan ook.

Hoop dat je hier ook nog iets aan hebt.

gr,
Freek

[Iwan Bogels]

-Schiet ALTIJD met de laagste ISO waarde. ISO 100 dus (alleen bij erg donker weer naar 200 of hoger)

Laagste ISO ? Nergens voor nodig ! Gebruik standaard ISO 200, en schroom niet om naar ISO 400 op te schuiven. Pas vanaf ISO 800 kun je wat ruis gaan verwachten. Alleen als je beweging in je foto's wilt terugzien middels een lage sluitertijd kan het handig zijn om een laag ISO te hanteren (prop blur, motion blur).

-Meeste fotografen kiezen voor diafragma voorkeur f8- f11. (ikzelf nooit, altijd sluitertijd voorkeur, maar da's persoonlijk )

Een lens schijnt optimaal te presteren op een lensopening die twee stops hoger ligt dan het minimum diafragma. Bij een 2.8 lens ligt dat punt dus bij f5.6, en bij een 4.0 lens is dat f8.0. Voor 5.6 lenzen is f11 het optimale diafragma.

-een overbelichte foto is NOOIT meer te redden (kijk naar jouw Martinair 767 en de EVA 777), dus beter iets te donker schieten, dat trek je in PS wel bij.

Probeer gewoon de juiste belichting te gebruiken. Bij extreme contrasten kan het zijn dat de witte partijen uitgebeten raken waardoor er stukken ijn die 100% wit zijn. In een JPG zijn deze stukken verloren. Met een RAW heb je nog een beetje flexibiliteit. Op je camera zit een instelling waarmee je overbelichte partijen kunt laten knipperen in je display. Met die functie kun je snel en eenvoudig zien als je plaat in de problemen loopt. Ook in je histogram kun je deze partijen herkennen. Verdiep je hier in....!

-Schiet bij voorkeur in RAW. (doe ik zelf bijna nooit ), dat geeft je achteraf vele malen meer correctie mogelijkheden.

Bijna alle digitale camera's hebben de optie om RAW + JPG tegelijk te schieten. Het kost wat meer ruimte op je CF of SD-kaart, maar je kunt achteraf altijd teruggrijpen naar de RAW. Geheugen voor je camera is tegenwoordig relatief goedkoop, en ook digitale opslag kost haast niks meer. Dus waarom zou je hierop bezuinigen door alleen JPG te schieten ? Ik heb net een 1000 Gb externe harde schijf gekocht voor 95 euro, en daarop heb ik 40.000 plaatjes gezet in RAW + JPG formaat, en er is ruimte voor nog enkele tienduizenden foto's.

-Zet de on-board instellingen van je camera allemaal op neutraal; aanpassen doe je achteraf met PS of welk programma dan ook.

JPG's hebben al in de camera de juiste settings nodig, want de camera laat intern een berekening los op het beeld van de sensor (ja, de RAW dus) en geeft jou alleen het eindresultaat te zien. Een RAW is met recht de ruwe onbewerkte data van de sensor, en die kun je achteraf nog zonder kwaliteitsverlies aanpassen op alle fronten. Dat geldt dus voor de witbalans, het contrast, de scherpte en nog enkele andere factoren. Oh ja, de RAW zélf kun je niet wijzigen, dus je behoud altijd het originele RAW-file als een soort digitaal negatief. En uit dat negatief kun je op allerlei verschillende manieren een JPG destilleren.......

Misschien dat je hier iets aan hebt.

Groetjes,
Iwan

[wrxflyer]

Misschien dat je hier iets aan hebt.

Als dat voor mij bedoeld is..........

Jazeker.



Alle info is nuttig.Ook voor mij; nu ik (ook) op het punt sta een 40D aan te schaffen, wil ik ook de meerwaarde van die camera tov mijn huidige 300D gaan gebruiken, uiteraard.

thanks, Iwan

Freek

[bramos]

-Meeste fotografen kiezen voor diafragma voorkeur f8- f11. (ikzelf nooit, altijd sluitertijd voorkeur, maar da's persoonlijk )

Een lens schijnt optimaal te presteren op een lensopening die twee stops hoger ligt dan het minimum diafragma. Bij een 2.8 lens ligt dat punt dus bij f5.6, en bij een 4.0 lens is dat f8.0. Voor 5.6 lenzen is f11 het optimale diafragma.

Da's niet altijd waar. Een 70-200 (F4), bijvoorbeeld, is vol open ook al retescherp.

Wat betreft RAW + JPEG: dat vind ik pure geheugenverspilling. Daarnaast vreet het aan je buffer-rate, en die is me zeer dierbaar. Hier dus gewoon RAW, en that's it.

[Iwan Bogels]

-Meeste fotografen kiezen voor diafragma voorkeur f8- f11. (ikzelf nooit, altijd sluitertijd voorkeur, maar da's persoonlijk )

Een lens schijnt optimaal te presteren op een lensopening die twee stops hoger ligt dan het minimum diafragma. Bij een 2.8 lens ligt dat punt dus bij f5.6, en bij een 4.0 lens is dat f8.0. Voor 5.6 lenzen is f11 het optimale diafragma.

Da's niet altijd waar. Een 70-200 (F4), bijvoorbeeld, is vol open ook al retescherp.

Wat betreft RAW + JPEG: dat vind ik pure geheugenverspilling. Daarnaast vreet het aan je buffer-rate, en die is me zeer dierbaar. Hier dus gewoon RAW, en that's it.

Hi Bram,

Ik ben blij dat jij al helemaal om bent naar RAW. Wees maar blij dat je op dit gebied het licht al hebt gezien !

Maar voor de mensen die alleen in JPG schieten en de overstap naar RAW niet durven maken omdat ze nog onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden dit file-format, voor hen is RAW + JPG een uitkomst. Ze hebben dan de veiligheid van hun oude vertrouwde JPG en kunnen later in alle rust eens experimenteren met de mogelijkheden van RAW. Je argumenten van geheugenverspilling en buffer rate zijn steekhoudend, maar soms moet je wel eens iets opgeven om een hoger doel te bereiken.

Wat je opmerking betreft over de optimale lensopening: Kijk even naar onderstaande testfoto's van de Canon EF 70-200/f4.0 en realiseer je dat diafragma meer doet dan alleen je scherpte(diepte) beinvloeden.

Groetjes,
Iwan


Met dank aan http://www.kenrockwell.com/canon/lenses ... .htm#sharp voor het maken van deze zeer illustrerende test !

[B767-300ER]

Ik ben blij dat mijn gestelde vraag aan het begin van dit topic leidt tot diverse uitleenlopende antwoorden en nuttige reacties van verschillende personen.
Ik ben hier echt heel erg blij mee! en het wordt een leerzaam topic zo!
Top!